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Macro photographie

Conseils pratiques, réglages et techniques pour réusssir ses photos macros.

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© Guillaume Fürst, 2009
Nikon D90 ; focale : 127 mm ; ouverture : f/10 ; vitesse : 1/200 s. ; ISO : 320

1. Généralités et spécificités de la macro photo

La macro consiste à photographier de très près des objets ou des animaux (souvent des insectes ou araignées), en captant beaucoup de détails. Au sens strict, on parle de macro quand on atteint un rapport de de reproduction de 1/1 (le sujet est aussi grand sur le film ou le capteur qu'en réalité).

La macro est une discipline très technique, qui requiert par mal de matériel et de connaissances en photo (l'exposition et la zone de netteté peuvent être particulièrement délicates à gérer).

La macro fait aussi appel à votre patience et votre précision ; tout se joue littéralement au millimètre près, et il faut être prêt à passer du temps pour ajuster la mise au point, mais aussi la vitesse et l'ouverture. Sans compter qu'il faut être prêt à recommencer de nombreuses fois si vous n'avez pas eu le temps de faire tous ces ajustements et que votre sujet est parti (les insectes sont très forts pour ça...) !

Ceci dit la macro vous permet d'entrer dans un univers passionnant et féerique. En photographiant des herbes, des gouttes, du givre, avec une grande ouverture et un éclairage à contre-jour (par exemple), on a vraiment l'impression de se trouver dans un autre monde. Et en commençant avec des sujets statiques et des conditions de lumière favorables (en extérieur, sur des sujets relativement immobiles), la macro n'est pas si difficile.


(pour lire la vidéo, cliquez sur le bouton ci-dessus, puis sur "play")


EN SAVOIR PLUS
explications alternatives et informations supplémentaires


Liens gratuits :
-> La macro photo (Virus Photo)
-> Profondeur de champs et astuces en macro (Critique Photo)

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2. Réglages et techniques pour la macro photo

(Consultez les pages spécifiques, en cliquant sur les mots clés en gras, pour en savoir plus sur chaque réglage et technique.)
équipement :
boitier : un boitier compact ou bridge avec un mode macro, ou un reflex
focale : plutôt longue (~50, 100, voire 200mm.), offrant une distance minimale de mise au point très courte (20 ou 30 cm.)
accessoires : bonnettes pour augmenter le grossissement du sujet (mais implique une perte de qualité), bagues allonges pour diminuer la distance de mise au point (mais implique une perte de luminosité), un flash peut être utile car on a souvent besoin de beaucoup de lumière en macro; voir les liens "en savoir plus"
exposition et mesure de la lumière :
balance des blancs : automatique en extérieur ou spécifique à un éclairage artificiel (flash, ampoule tungstène, etc.)
mode de mesure pour l'exposition : préférez la mesure spot pour optimiser l'exposition sur une zone précise, mesure matricielle/multizones ou pondérée centrale afin optimiser l'exposition pour une plus grande partie de l'image (compromis entre la luminosité du sujet et de l'arrière plan)
vitesse : utiliser une vitesse assez rapide (~1/100s. minimum), vu que vous êtes très proche du sujet le moindre mouvement de votre part est "amplifié"
ouverture : en macro un petite ouverture (f/2.8 ou f/4) donne lieu à une profondeur de champ extrêmement petite (à peine quelques millimètres), pour obtenir un PDC plus grande, fermez franchement le diaphragme (f/11, f/16), essayer de ne pas dépasser f/22 sauf si cela est vraiment nécessaire (à cause du phénomène de diffraction qui va diminuer la qualité d'image)
sensibilité : de préférence au minimum (~100-200 ISO), mais la nécessité d'une vitesse assez rapide et d'une petite ouverture peut vous obliger à augmenter la sensibilité, essayez de ne pas dépasser 400 ou 800 ISO selon les performances de votre boitier
gestion de la lumière :
lumière naturelle : évitez la lumière directe du soleil, qui provoque des ombres dures; chercher néanmoins le maximum de lumière (à l'extérieur par temps couvert, proche d'une fenêtre à l'intérieur)
lumière artificielle : utilisez éventuellement un flash, dans l'idéal un flash que vous pouvez commander à distance (depuis le boitier) et placer à côté ou derrière le sujet; placez le flash le plus proche possible du sujet pour obtenir des ombres douces, et éloignez-le légèrement pour durcir un peu les ombres
composition : faites un plan serré sur une partie du sujet ou montrer-le en entier, cadrez plus large pour inclure l'environnement, etc.
zone de netteté :
méthode de mise au point : autofocus s'il est assez rapide et précis ; si possible, utiliser l'autofocus dynamique (suivi 3D), qui s'ajustera en permanence aux déplacements du sujet (ainsi qu'aux légers mouvements de votre part) ; sinon passez en focus manuel
zone de mise au point (MAP) : faites soigneusement la mise au point car la profondeur de champ est en général très petite, donc les imprécisions de mise au point, même légères, peuvent vite avoir des effets massifs
gestion de la profondeur de champ (PDC) : en vous rapprochant au maximum et en ouvrant le diaphragme au minimum, vous aurez une profondeur extrêmement petite (ce qui peut être très beau ou très ennuyeux selon le sujet); si vous voulez obtenir une profondeur de champ raisonnable, rapprochez-vous le minimum nécessaire et utiliser une très petite ouverture
retouches photo simples :
luminosité, contrastes : ajustez la luminosité de votre image en fonction de l'ambiance que vous voulez traduire, rattrapez les éventuels petits défauts d'exposition (légère sur- ou sous-exposition)
couleurs : augmenter légèrement la saturation s'il y a des éléments colorés importants dans votre image
netteté, flou : accentuez éventuellement un peu la netteté (si la PDC n'est pas trop courte et la sensibilité trop élevée)
retouches avancées :
sélections : faites des retouches plus précises en utilisant des sélections (p. ex., augmenter la netteté de la zone où a été faite la MAP, modifier la saturation de certains éléments, etc.)

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© Guillaume Fürst, 2010-2016. Mis à jour le 3 janvier 2016.

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